이슬람교는 무슬림이 순수한 실크를 입는 것을 금지했습니다. 그래서 그들은 '합법적인' 마슈루를 입었습니다.

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현재 구자라트의 쿠치(Kutch)와 파탄(Patan) 지역에서 유래되었을 것으로 추정되는 윤기 나는 면과 실크 직물인 마슈루(mashru)는 '허용된' 또는 '합법적인'을 뜻하는 아랍어에서 그 이름이 유래되었습니다. 적어도 16세기까지 거슬러 올라가는 이 직물은 원래 이슬람 율법의 하디스에 따라 순수 실크 착용을 금지하는 무슬림 남성을 피할 수 있도록 만들어졌습니다.

마슈루는 떠다니는 날실 새틴 직조로 구별됩니다. 각 실크 날실은 6개의 면 씨실을 통과하므로 마슈루 의류를 입을 때 실크가 피부에 닿지 않게 됩니다. 천을 엮은 후 맑은 물에 담근 후 나무 도구로 두드려서 소재 특유의 광택을 냅니다. 전통적으로 옷감은 천연 염료와 함께 반다니(bandhani) 및 이카트(ikat) 기술을 사용하여 줄무늬 또는 패턴으로 만들어지며, 역사적으로 구자라트에서는 빨간색, 노란색 및 검은색 패턴을 선호합니다.

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16세기 무굴 문헌인 Ain-i-Akbari에서 관련된 페르시아 직물인 susi에 대한 언급은 마슈루 역시 같은 시기에 인도에 존재했을 수 있음을 시사합니다. 대부분의 학자들은 마슈루가 순전히 남아시아의 발명품이라고 믿는 반면, 다른 학자들은 그것이 훨씬 더 일찍 서아시아의 천과 자수 작업장이나 티라즈 카나에서 유래했을 수도 있다고 제안합니다. Mashru 직물은 alacha 및 tapseel과 같은 실크를 사용하는 기타 혼합 직물과 함께 인도뿐만 아니라 서아시아 및 북아프리카 전역의 중세 이슬람 세계에서도 이슬람 공동체 사이에서 인기를 얻었습니다. 이러한 직물은 종종 역사적 기록에서 같은 의미로 언급되므로 직물의 기원과 확산을 정확하게 추적하기 어렵고 종종 항구와 같이 이러한 직물이 거래된 지역의 역사적 생산 규모에 대한 모호성을 초래합니다. 구자라트의.

전통적으로 Kutchi 공동체에서 지참금용 옷을 만드는 데 사용된 Mashru는 Rabari 아플리케 및 자수 작업과 라자스탄의 Meghwal 공동체에서 수행한 khanjari 작업의 기본 천으로 사용됩니다. 마슈루는 여성의 블라우스와 가그라(스커트), 남성의 윗옷과 아랫옷 등의 의복에 가장 일반적으로 꿰맬 수 있지만, 천 가방의 안감 원단과 베개 커버와 같은 가구용 직물로도 자주 사용됩니다. 인도 북부와 동부에서 마슈루는 서부와 남부보다 의류 제작에 덜 인기가 있었고, 보통의 6개 씨실이 아닌 4개 씨실 세트를 사용하여 짜는 경우가 많았습니다. 생산 센터에는 바라나시(현재 우타르프라데시)와 서벵골(서벵골)이 각각 포함되어 있으며, 전자는 현지에서 인기 있는 굴바단 면과 평직으로 된 실크 직물을 주로 생산합니다.

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특히 이카트 패턴이 있는 직물은 17세기부터 데칸 술탄국에서 인기가 있었던 것으로 보이며, 가장 초기에 알려진 시각적 증거는 1635년에 제작된 비자푸르의 술탄 아딜 샤의 초상화로 왕이 마슈루 이카트를 입고 있는 모습을 보여줍니다. 자마. 데칸 술탄국은 서아시아와 강력한 상업 및 문화적 연결을 갖고 있었습니다. 학자들은 남부의 마슈루 생산 중심지로 알려진 하이데라바드가 원래 구자라트가 아닌 터키와 페르시아의 공급원을 통해 직물을 받은 후 데칸의 나머지 지역으로 퍼지기 전에 16세기에 직물을 받았을 것이라고 추측했습니다. 19세기에 남부의 직조 중심지는 현재의 타밀나두(Tamil Nadu)로 옮겨졌고, 탄자부르(Thanjavur), 티루치라팔리(Tiruchirappalli), 아르코트(Arcot)는 구자라트에서 이주한 직조공을 끌어들이고 진품 마슈루와 모조 마슈루를 생산하며 후자는 이카트 패턴을 특징으로 하지만 평직을 특징으로 합니다.